Cambio de cono a una guitarra resonadora (y colocación de pastilla)

Esta es Emmylou, una resonadora o dobro Kohler que adquirí de segunda mano a finales de 2012. Es de tipo “Single Cone”, (como la National Resophonic Style-0 de Knopfler, sonido de referencia que buscaba). No hay mucha información de esta marca, salvo comentarios de usuarios que coinciden en que son guitarras más que aceptables. De hecho probé alguna nueva de marcas básicas como Recording King, (una resonadora de cuerpo totalmente metálico no es barata, así que era o lo más básico o segunda mano) y me pareció incómoda, de mala fabricación y sonido regular. El siguiente nivel era la Fender, muy bonita, pero de precio demasiado parecido a la RK, con lo que la calidad no sería muy diferente… La Kohler en cambio me gustó en cuanto a construcción, buen sonido y comodísima de tocar. Tiene marcas de uso, y no viene con las palmeritas como la Fender, pero para tenerlo todo está la National, y 3000 euros… como que no!

Para poder tocar con ella en directo le puse un micro del que hablé aquí. Válido como solución temporal, captando muy bien el sonido y carácter de la guitarra, pero con el inconveniente de que por su situación provoca muchos acoples. La solución definitiva fue un piezo de Fishman (todo un referente en la materia), específico para este tipo de guitarras que se coloca entre el puente y el “cono” de la resonadora.

Este cono de aluminio es el elemento principal en el sonido de una resonadora “single cone”, su corazón. Pues bien, me acaba de llegar directo de USA (gracias Miquel por el favor!) un cono National Resophonic para instalar en mi Kohler. A continuación explico el cambio de cono y la instalación del previo.
Nota: siempre animo a que quien pueda se meta en el mundo del Do-It-Yourself, pero hay un punto del proceso que requiere de mucho cuidado y paciencia para no causar ningún estropicio. Si no lo veis claro, buscad un luthier de confianza.

El paquete de National: un cono y un puente. El puente se compone de dos piezas de madera: un “biscuit” y una silleta o cejuela que hay que modificar para que las cuerdas queden a la altura deseada por cada uno. Pero vamos paso a paso:


1 – Desmontar: hay que extraer el cono de la guitarra. Quitamos las cuerdas y desatornillamos el embellecedor frontal dejando al aire las entrañas del instrumento.

Aquí vemos los dos conos y sus respectivos buscuits. El cono es de fino aluminio. Ligero y frágil. Handle with care! Y el National aún más fino que el Kohler (28 gramos el primero, 38 el segundo).




1bis – He tenido que desinstalar el piezo Fishman que había colocado. El piezo es especial para los biscuits de la National Style-O, que tienen un diámetro 4mm inferior al original de la Kohler con lo que para que quedase bien sujeto lo había encolado ligeramente con cola blanca. Con mucho cuidado de no estropear el piezo lo desenganché del puente. Para eliminar los restos de cola del piezo sin dañarlo encontré un truco: calentar 2 partes de agua en 1 de vinagre hasta que casi hierva y con un paño mojado en el líquido frotar suavemente la zona con cola: la cola se irá fácilmente.

 Detalle de los bisctuis: el National y el original de Kholer.

2 – Modificación de la silleta:

Ojo, ésta es la parte más complicada: hay que cortar la silleta para que tenga la altura deseada, con la curva apropiada y con un biselado adecuado para que las cuerdas descansen en la silleta en el punto preciso.

Para el corte, lo mejor es usar la vieja silleta de molde. Pero las silletas están insertadas a una profundidad algo distinta en los dos biscuits, y además la National está clavada a su biscuit para optimizar la transferencia de la vibración de la cuerda, con lo que no es poner una encima de otra. Yo hice un molde con el plástico de una tarjeta de crédito a partir de la vieja silleta montada en su biscuit y marqué la nueva.
Proteged el biscuit con cinta de pintor o algo!

Con una sierra de diente fino (esto dependerá de las herramientas disponibles; yo lo hice con una sierra manual de cortar metal, pero si tenéis algo como sierra de maquetería igual es más cómodo) cortar por la marca, inclinándola ligeramente (entre 30 y 40 grados) para el biselado.

Con una lija de gramo fino (100) y una lima, pulimos para arreglar las imperfecciones del corte.

Con un cúter marcamos las ranuras para las cuerdas. Le damos el ancho adecuado con el cúter y un punzón. Para que la cuerda tenga el mayor contacto con la silleta lo ideal es que el fondo de la ranura sea curvo, en forma de U visto de frente (no de V). Como no tengo herramientas específicas para esto, usé cuerdas de guitarra a modo de sierra: la bordonera irá raspando poco a poco la madera; es recomendable para esto usar cuerdas de un calibre superior al de las cuerdas que quieran usarse para tocar.



La verdad es que tenía algo de miedo con esto de modificar la silleta pero me quedó muy bien.

Una vez acabado pinte con un rotulador permanente el borde cortado.




3 – Instalación del piezo:



Detalle de la pastilla sobre el biscuit: Como se puede ver, el piezo encaja a la perfección con el puente National.

 El cable del piezo deberá traspasar el cono, con lo que hay que hacerle un pequeño orificio (recomiendo taladrar con broca para metal, de 2,5mm). Una vez pasado el cable habrá que soldarlo al jack.




Se coloca el piezo entre puente y cono (sin encolar esta vez), de manera que la línea de imanes quede paralela a la silleta. Para que quede bien puesto, cono, puente y piezo vienen con un orificio por donde se atornillan entre sí.

 Qué preciosidad!

El cable es suficientemente largo para colocar el jack donde se quiera. Se puede hacer un agujero en el cuerpo o poner otro jack, de estos para colocar la correa de la guitarra (también habrá que agujerear el cuerpo), o pasar el jack por uno de los agujeros que tiene la tapa de la guitarra, que coinciden perfectamente. Yo opté por la última, menos invasiva.



4 – Montar: Colocado el jack, sólo queda poner el cono en su sitio, el embellecedor y las cuerdas. Listo!

Ha sido un trabajo algo lento, pero la verdad es que ha merecido la pena. La guitarra ha ganado notablemente en calidad de sonido (contando que ya me gustaba el sonido original): tiene un tono muy cercano al de la National y una respuesta a los cambios en la manera de tocar con los dedos estupenda. E igualmente bueno el sonido que sale por el amplificador con este piezo (no será como usar en estudio con un buen micrófono, pero más que suficiente para tocar mí en directo).

Espero que la explicación sea útil si alguien quiere hacer algo así. Como siempre, comentarios o dudas serán bienvenidos.

Pedal de Volumen (DIY)

El pedal de volumen no es el gadget más imprescindible para un guitarrista, pero sin duda tener uno puede ser muy práctico y cómodo, sobre todo si el volumen al que tocar debe tener que cambiarse a lo largo de un tema. El potenciómetro de volumen del propio instrumento es una opción, claro, pero su utilidad tiene ciertas limitaciones: hay que usar los dedos (que normalmente está ocupados tocando…); además, a no ser que esté modificado adecuadamente (ir a "diseño final" en este link), bajar el volumen tiene también un efecto de pérdida de tono (que puede ser o no deseado); y, si se están usando efectos de overdrive o distorsión, la disminución de volumen en el instrumento afectará a la cantidad de drive o distorsión, y no al volumen del sonido final.

Por ello mi último cacharreo electrónico ha sido montar un pedal de volumen. Lo he hecho aprovechando un viejo pedal Wah que tenía por casa: un PSK WP-101. La carcasa es de plástico, por lo que no es la mejor opción para aislar de posibles interferencias externas, pero es lo que hay.

Observad que, además de los jacks y la entrada de alimentación, este pedal tiene un control deslizante. Éste, en su diseño original, varía el “color” del efecto. Más adelante mostraré para qué lo he aprovechado.

El circuito:

El circuito electrónico del pedal de volumen está basado al 95% en el diseño de Craig Anderton que saqué de aquí: http://www.tonepad.com/project.asp?id=12 (google está lleno de gente que se ha hecho un pedal con este circuito).

Es un circuito activo, así que lo que hace es amplificar la señal recibida, variando la ganancia según se accione la palanca con el pie. (Los hay pasivos, que actúan simplemente disipando la señal, pero esto podría afectar al tono).

Yo lo he modificado ligeramente. El circuito final usado es este:

Mi modificación: los potenciómetros Ra y Rb.

Montaje:

Es un circuito muy sencillo de montar, con componentes electrónicos de lo más común. Como potenciómetro de volumen (R11) he aprovechado el potenciómetro original del Wah, el que se acciona al mover el pedal con el pie; así que no he tenido que hacer ninguna adaptación mecánica. En la imagen de la derecha se puede ver un paso intermedio del montaje.

Dentro del pedal se ve en la parte superior el control deslizante mencionado anteriormente. Justo debajo, el potenciómetro original del efecto Wah. En el centro, mi circuito.

A la derecha del pedal está la placa con las conexiones extrernas de jacks y alimentación (extraída para poder acceder al pote deslizante) y el circuito original del Wah, que evidentemente he sacado para hacer sitio al mío.

Añadiendo un limitador de volumen:

¿Para qué he usado el pote deslizante? Pues muy sencillo: quería tener un margen amplio de variación de sonido, pero en ese caso el “ajuste fino” es difícil de conseguir (bascular el pie, de pie, tocando, aplicando la fuerza justa para dejarlo inmóvil en el punto exacto…. no es algo muy preciso que digamos…). Así que lo que he hecho ha sido añadir una resistencia variable de manera que pueda limitar la amplificación máxima. Para eso he usado ese pote deslizante.

Tras varias pruebas, concluí que el valor adecuado para el pote deslizante eran 330K ohmios. El original era de 100K, lo que me daba muy poco margen. Pero no he encontrado uno de las dimensiones necesarias para aprovechar el mecanizado de la caja, así que he optado por dejar el original (Ra en el diseño) y añadir un segundo pote de los de montaje en placa de 470K (Rb). Así, Ra es fácilmente accesible, mientras que Rb lo he colocado de manera que se puede acceder a él levantando la tapa del compartimento de la batería .

Nótese que estos potenciómetros regulan la entrada de alimentación al amplificador operacional. No actúan sobre la señal de audio, por lo que no tienen ningún efecto secundario en el tono del sonido.

Este es el potenciómetro deslizante original. Si alguien sabe dónde conseguir potes así, de estas dimensiones, que avise!

El montaje final:

Uso: regularé con el pie el volumen que quiera mientras estoy tocando. Pero si para otro tema, o en el local, o en otro concierto, necesito cambiar ese margen, ese volumen máximo al que llegar con el pedal, no tendré que cambiar los settings del ampli, sino simplemente ajustar los limitadores. Consejo:e stablecer un primer “máximo” con Rb, de acceso menos rápido, (ajuste “grueso”) y jugar con Ra según convenga durante el directo (ajuste fino).

Espero que os haya parecido interesante, y tal vez los más manitas os decidáis a haceros uno. Para cualquier duda, sugerencia o comentarios, ya sabéis: escribid.

Salud y rock’n’roll!

Alimentación para Micro Electret Sony ECM-DS70P (DIY)

Voy a detallar aquí el cacharrillo que he montado para alimentar un Sony ECM-DS70P.

Se trata de un micrófono electret de condensador, stereo. Está pensado para conectarlo a través de minijack a un Mini-Disc y poder grabar con él. Los dos micros que llevan son unidireccionales y están montados en sentido opuesto, por lo que en la grabación se aprecia de verdad el stereo. Y por sus reducidas dimensiones es muy práctico.

Yo lo he usado muchas veces para grabarme con el MD en casa, o ensayos ensayo o incluso conciertos y es realmente bueno. No es un micro profesional, obviamente, pero de sorprendentes resultados; con muy buena sensibilidad y calidad de sonido. En una habitación en silencio pilla el sonido de un clip cayendo al suelo a 2-3 metros de distancia :-)

Al ser de condensador (lo que hace que tenga esa sensibilidad) necesita alimentación, pero al ser tan pequeño no lleva pila o batería dentro. Se alimenta a través del mismo jack de conexión: algo así como la alimentación phantom de los micrófonos “normales”. Esto significa que el dispositivo al que se conecte tiene que estar preparado para administrar esa alimentación, como los Mini Discs. Yo lo he usado además con una tarjeta de sonido Extigy de Sounblaster y también funciona. Pero en las mesas de sonido no. Mi intención es usarlo para sonorizar una guitarra acústica y tocar con el grupo, así que me he hecho un pequeño dispositivo para alimentar el micro.

Circuito:

Tras cierto tiempo probando con diferentes valores de tensiones, el circuito final es muy sencillo. Simplemente necesita un voltaje de entre 1,5 y 10 V, pero ya puestos quería hacerlo un poco más versátil y cómodo, por lo que le he añadido un control de volumen, un interruptor y un LED:

Los dos condensadores tras el interruptor son para proteger el circuito de posibles picos al activarlo. El del final es para desacoplar la salida de las componentes en continua de la señal.

Para el control de volumen he puesto el potenciómetro regulando la alimentación, en lugar de la señal de salida. He notado que el volumen de salida respondía muy bien al pote, sin pérdida de tono, así que lo he dejado así. Además, aunque normalmente para regular volumen de audio se utiliza uno logarítmico, me ha gustado más la respuesta con uno lineal.

Fijaos que el circuito es mono. Me interesaba usar sólo uno de los micros, para poder colocarlo adecuadamente y dirigirlo hacia donde me interesa de la guitarra. Queda como posible mejora la modificación para su uso en stereo, tal vez con posibilidad de poner un control de balance… (si alguien se lo curra antes, que lo comente aquí!).

Mecanización:

Tenía por casa una caja que había usado para otro montaje. La he recuperado para montar dentro los componentes de éste, y he aprovechado los agujeros que ya le había hecho para poner ahí potenciómetro, jacks, interruptor y LED (por eso he puesto esas arandelas, ya que los agujeros eran demasiado grandes).

Como la caja es de plástico (ABS), para evitar interferencias en el circuito de audio, la he apantallado con papel de aluminio. Forrando las 6 paredes interiores. Un auténtico Do-It-Yourself! (Notad que el aluminio llega a los bordes de la caja para que hagan contacto con la tapa).

Las patas del LED han tenido que hacer un poco de contorsionismo para que éste se asome por el agujero de la caja. Ha quedado "sujeto" por un fragmento de púa Fender. Sólo uso materiales de alta calidad ;-)

Es una Retex RI310 cuyas medidas (75x27x50 mm) han sido las ideales. Ha quedado todo al milímetro!

Presentación:

Puesta en escena:

Para acoplar el micro a la guitarra he aprovechado los orificios que tiene el dobro. El tamaño del jack y la distancia al cono son perfectos para que el micro quede sujeto y bien orientado a la fuente del sonido.

Sólo queda enchfarlo al ampli, y a tocar!


Suena de muerte! Ahora mismo no tengo tiempo para grabar una muestra. Si queréis oir como queda venid al próximo concierto de los Angels of Mercy!

Sugerencias, comentarios, dudas... escribid!

Modificaciones en el cableado de la Fender Stratocaster

Para quienes les interese la guitarra y/o la electrónica (o tengan curiosidad de a qué he dedicado mi tiempo últimamente...)

El por qué de todo

En las últimas semanas mis inquietudes guitarreras me han llevado a querer experimentar con nuevos sonidos. Descartando el comprar otra guitarra o pastillas nuevas (que para gastar dinero siempre hay tiempo), me ha dado por cacharrear con la Stratocaster a ver si puedo aumentar su versatilidad, aprovechando algún día de fiesta que tenía, mi modesta afición por la electrónica, la satisfacción que da un proyecto DIY (Do It Yourself), y por supuesto la fuente de información que es Internet.

Como información previa, por si algún “no iniciado” se pierde:

Por defecto la stratocaster permite sonar con una o dos pastillas, de las tres que tiene, conectadas en paralelo. Esto se consigue moviendo el selector de 5 posiciones de manera que podemos sonar con:

-          Bridge (pastilla del puente)

-          Bridge+Middle

-          Middle

-          Middle+Neck

-          Neck (pastilla del cuello)

Todo esto contando que la pastilla del medio está siempre conectada “fuera de fase”, lo que hace que al juntarla con una de las otras dos, se eliminan ciertos armónicos, lo que produce el sonido clásico “fuera de fase” típico de una stratocaster, el llamado “twack”.

En la foto de la derecha podéis ver el conexionado standard. Notad que tenemos un potenciómetro de volumen y dos de tono.

Fase 1. Blender Pot

Así que busqué en la red las modificaciones de stratocaster, y encontré la más extendida, el Blender Pot. Es realmente interesante, ya que además de las posibilidades que tiene el selector de 5 posiciones de la Strato, se consiguen un par de sonidos muy atractivos:

1- El producido al tener las pastillas Neck + Bridge en paralelo, un sonido que se aproxima mucho al típico de una Telecaster

2-  El que se obtiene al tener las 3 pastillas conectadas en paralelo, otro sonido muy distinto a lo que ofrece esta guitarra

Y esto, repito, sin perder los 5 sonidos originales.

Es más, si os fijáis en el esquema, uno de los potenciómetros de tono se usa para mezclar la señal de la Neck cuando se tiene seleccionada la Bridge (o viceversa). Pero no se pierde el control de tono, ya que el otro, en lugar de estar con una de las pastillas se conecta directamente al control de volumen, por lo que se convierte en un control de tono “master”, válido para cualquier combinación de pastillas (incluída la posición 1, con únicamente la Bridge, cosa que no se tiene en el diseño original de la strato ¿fallo de diseño de Fender?).

Así que pillé a Guadalupe por banda, mi Stratocaster “de batalla” y procedí a desnudarla, destriparla y modificarla. El resultado: 2 sonidos nuevos claramente diferenciados de los típicos, y además bonitos. (A ver si grabo algo y lo cuelgo aquí de muestra).

El resultado fue tan satisfactorio que (además de que tengo pendiente implementar los cambios en mi otra stratocaster, la “buena”) me dieron ganas de ir a por más. Resumiré a continuación esta “fase 2” del proyecto. Al final de todo encontrarás los cambios finales realizados.

Fase 2. Hasta el infinito y más allá

Estudié primero las posibilidades de conexión de las 3 pastillas single coil que lleva una stratocaster: desde el sonido de una sola pastilla hasta las múltiples combinaciones de pastillas, en serie, paralelo, en fase, fuera de fase… lo que me dio cerca de 50 posibilidades!

Volví a desmontar la guitarra para sacar los cables de las pastillas por fuera y volver a montarla, y así poder tocar mientras iba cambiando las conexiones. Tuve que hacerme un entorno de pruebas sencillo para hacerlo cómodo:

 
Por suerte gran parte de ellos quedan descartados: al cambiar la fase de una de las pastillas combinándola con otra (ojo, la Middle siempre en fuera de fase!), el sonido es desagradable, sin cuerpo, sin gracia ninguna. Como un mp3 de bajísima calidad, para entendernos. De hecho, las posibilidades “buenas” quedan reducidas a 12 (además de las 5 originales). Lo que no está nada mal!.

El siguiente paso fue pensar en cómo hacer para poder cambiar entre una combinación y otra. Evidentemente se trata de incorporar conmutadores, pero tampoco quería llenar la guitarra de palanquitas; de hecho la idea era que estéticamente el instrumento no cambiase y que cualquier cambio fuese reversible. Al final lo conseguí añadiendo un conmutador circular (con el que cambiar la “forma” en que se conectan las pastillas entre sí) + un switch DPDT (en lugar del Blender Pot de antes).

 Así, puse el selector circular en el lugar del pote de tono (el que en la fase 1 había usado como Blender Pot). Tiene 3 circuitos y 4 posiciones, con lo que juego "recolocando" las masas de las pastillas para variar su posición. Dejando el otro control de tono como control "master", mantengo la funcionalidad y el aspecto de la guitarra no varía.

Y para obtener el efecto del Blender Pot, añadí el switch DPDT de manera que conmuta los bornes de la pastilla de Bridge entre su posición original y la posición en paralelo con la pastilla Neck. Así puedo "activar" esta pastilla cuando tengo la Neck seleccionada.

Eso sí, con únicamente estos dos conmutadores, las posibilidades de conexión son limitadas, por lo que he tenido que sacrificar tres de las combinaciones estudiadas. Pero vaya, pasar de 5 sonidos a 5+9 es todo un éxito!

La colocación del DPDT no fue tan trivial, si no quería agujerear la tapa de la guitarra. No hubiera quedado mal, pero prefería no hacerlo así. Una opción sería sustituir uno de los potes que quedaban por un Push-Pull Pot, pero no tenía ninguno a mano. Al final opté por lo que se puede apreciar en la imagen de la derecha: agujereé la pieza de metal donde van sujetos los muelles del vibrato, que tenía el espacio justo para colocar el switch y accionarlo. Pasé los cables necesarios por el agujero en la madera existente para el cable de masa. Obviamente no le puedo colocar la tapa trasera si quiero toquetearlo, pero total, no se ve... No ha quedado mal, no?

Diseño final

Este es el esquema electrónico final. Otros cambios que he aprovechado a hacer han sido:

- Sustituir los cables de las pastillas por otros apantallados. El efecto que esperaba de reducir las posibles interferencias ha sido muy sutil, creo que no merece la pena.

- Añadir un condensador de 680pF + Resistencia de 220K en paralelo, en los bornes del pote de volumen. Esto es para evitar la pérdida de tono que se produce al disminuir el volumen, ya que se reducen drásticamente los agudos. Funciona fráncamente bien... a no ser que juegues precisamente con esa pérdida de tono cuando manipulas el pote de volumen. En esta strato se lo voy a dejar, porque va muy bien para ensayar y poder regular el volumen manteniendo el tono. Pero para la otra strato no se lo pondré, y así el efecto "violín" al subir el volumen mientras toco queda mucho más auténtico.

Resultados

Vamos a lo que importa: ¿qué he conseguido con todo esto?
(Los números de la izquierda representan el número de posición del selector original de 5 posiciones). (Las combinaciones en cursiva son las obtenidas con el switch DPDT activado).

- Con el selector circular en posición 1, tengo los 5 sonidos originales de una stratocaster.

1- Bridge ó Bridge+Neck
2- Bridge+Middle ó Bridge+Middle+Neck
3- Middle
4- Middle+Neck ó Bridge+Middle+Neck
5- Neck ó Bridge+Neck

- Con el selector en posición 2:

1- Neck+Bridge en serie
2- Bridge+Middle en paralelo, con Neck en serie ó Neck+Bridge en paralelo, con Middle en serie
3- Neck+Middle en serie

- Con el selector en posición 3: 

3- Middle+Bridge en serie
4- Neck+Middle en paralelo, con Bridge en serie


- Con el selector en posición 4:
1- Las tres pastillas en serie


Las posiciones no señaladas producen combinaciones repetidas.


Los sonidos nuevos son nuevos de verdad. Se aprecia notablemente el cambio, notándose sobretodo en una señal y cuerpo mayor con las combinaciones de pastillas en serie, al estilo de las pastillas humbucker (cuyo principio es precisamente ese: dos pastillas en serie).

No pude estarme y al final al selector circular le puse un botón distinto para resaltarlo, aunque vale el mismo botón del pote original.

Esto ha sido todo. Si tengo tiempo y ganas colgaré alguna demo de sonidos. Si no, invito a que os hagáis estas modificaciones y probéis vosotros mismos las posibilidades.

Para cualquier duda, comentario, sugerencia... no dudéis en escribir en los comments!

Salud, y Rock&Roll!

Sigma 18-200 II DC OS HSM

Mi nuevo objetivo fotográfico para mi Canon EOS 450D: el Sigma 18-200mm F3.5-6.3 DC II OS HSM

 Hasta ahora llevaba montado el 18-55 que vino con la cámara, pero ha llegado el momento de dar un salto en calidad y/o versatilidad. Y qué mejor momento que las vacaciones para estrenar objetivo?

Pues tras mucho mirar por internet, rewies, foros, en tiendas y opiniones de amigos con cierta experiencia en el tema, y limitado obviamente por el presupuesto, reduje las opciones básicamente a 3:

- 17-50mm con F2.8 para todo el rango focal. Una estupenda luminosidad, pero prácticamente el mismo rango focal que el que tenía.

- 17-70mm 2.8-4.5 Buena luminosidad y algo más de versatilidad.

- 18-200mm 3.5-6.3 Luminosidad típica y un rango con buen teleobjetivo.

Al final, pensando en un rango que cubra todo lo que un aficionado a la fotografía en general puesa necesitar, me decidí por la tercera opción.

Una web genial para ver las características de muchos objetivos, con descripción, análisis, valoraciones... y en castellano, es esta de DigitalCamaraLens. Con ella me guié para ver la calidad de las ópticas que estaba evaluando y viendo que el Sigma tenía una buena nota (hay que tener en cuenta que los objetivos con tanto ranfo focal, por la cantidad de elementos en su interior, son los que más pérdida de calidad óptica tienen). Ese cogí.

Si queréis una descripción detallada, os remito a la web que comento. Pero a modo de resumen, os cuento mis impresiones:

Es la seguna versión de este objetivo, de Enero del presente, con lo que lo han hecho más compacto y ligero que su anterior, y que los equivalentes de otras marcas. Además tiene un diámetro de lente inferior, manteniendo la misma luminosidad, que se nota en el precio de los filtros a comprar. Otras ligeras mejoras respecto a la versión anterior están en el sistema de autoenfoque (más rápido y silencioso), prefeccionamiento del estabilizador de imagen y la calidad de las ópticas.

El rango focal, para alguien que sólo había llegado a 55mm, es estupendo, permitiendo además un "macro" de 1:3.8. Y el estabilizador de imagen es brutal: la diferencia entre activarlo o no cuando haces la foto "a pulso" a 200mm es realmente notable. Si alguien quiere alguna muestra, que me la pida.

Y además es muy bonito, con esa línea roja que hace juego con la correa de Canon :-)

Viene con un parasol de pétalos. Y como extras, le he comprado un UV Praktika, del grupo Schneider (de momento en la guerra de los defensores/detractores del UV me decanto ligeramente por usarlo. Es que soy muy maniático en el cuidado de las cosas). Y un buen polarizador, B+W.

En dos días volamos a Austria así que le daré buena caña al nuevo cacharro. Ya os mostraré los resultados!

Por cierto, hablando de los UV y las discrepancias sobre su utilidad. Aquí os dejo un video que, simplemente por curiosidad, merece ver. Es sobre la resistencia de la lente exterior de los objetivos: